西宁--三江源--拉萨（14）,热点资讯,
今天一天在拉萨。昨晚下一夜雨，早起很冷。早饭后迁住进尧西平康大院。这里原是十一世达赖喇嘛父母的住处，始建于1838年。去年我到林仓，林活佛的院子，已经觉得很不错了，到尧西平康，环境更好。尤其喜欢它种满花草的后院，坐在院中在清风中喝茶，看云在头顶，非常之享受。
今天去两个古寺：上午去哲蚌寺，下午去色拉寺。哲蚌，藏语意为＂米聚＂，寺多如堆积的白米，繁荣之意，并无诗意；色拉，下午的导游解说，＂色＂是指山上盛开的野蔷薇，＂拉＂是院子，色拉就是野蔷薇盛开的院子。诗意很浓。
哲蚌寺的规模要大于色拉寺。寺依山而建，白墙红檐黑色的窗框，游人不多，在安静中极美。导游介绍，哲蚌寺僧人原编制是七千七，色拉寺五千五，解放前西藏人口中，僧人所占比例是十人中有一个僧人，所以哲蚌寺僧人最多时超过万人。寺中大经堂旁有厨房，七百年来，老灶老锅竟一直保留至今，非常值得一看。其万人共餐时，几口锅同时做饭，可想见炊烟喷涌、炉火熊熊的繁忙景像。现在，大锅不需用了，厨房更多是展示的意义，因为现在寺里只有四百多僧人了。
我们遇到了全体僧人的集体诵经。法鼓敲过，僧人们集聚大经堂，我注意到经堂显得空旷，两边都空了许多，远不如在青海称多县珍乡那个新寺大经堂看到的恢宏，但诵经声还是很美。听不懂经文，我是从音乐的角度欣赏，能感觉到和声，尤其低音和声很美。之前曾买过两盘藏传佛教诵经的唱片，其低音更加苍劲。
哲蚌寺中最著名，也是最美的佛像是强巴（未来佛）的八岁等身像。
下午到色拉寺看辩经。之前在玉树结古寺看过一次，似乎色拉寺的辩经更加意。在树荫中，三三两两，有围坐的，也不一定围坐。听不懂他们怎么辩，但能感觉到戏谑的成分多于辩解的成分，远没有结古寺那种一人先讲，再答辩的形式严谨，于是多少感到是在游客观摩下的一种已经成熟的形式展示，观看的意义大于答辩成果的意义。凭现在僧人对经书之理解，辩经的质量是可想而知。
色拉寺每天下午可观摩辩经两小时，结束前，僧人们会集聚诵经。我注意到，忘我陶醉在经文中有，三心二意交头接耳者亦有。如今，让人真忘我陶醉本已不易了。
色拉寺中最著名的是＂马头明王＂像。
今天拜此二名寺，两个印象，一是感觉清静---寺中僧人不多，空屋一定很多；二是感觉更本质的清冷---宝贝还都在这里，但其中心地位似乎只在被瞻仰之中，实际已不在这里了。
看完色拉寺去建在巨石上的帕邦喀。这如同一座纪念碑，因为松赞干布的大臣吞弥.桑布扎在赴印度学习梵文后，曾在这里闭门三年，以梵文50个字母，套吐蕃发音，创造出30个藏文字母、韵母四个，并用藏文将六字真言刻在了岩石上。所以它是藏文诞生地，可惜这个最值得看的地方却大门紧闭。
到帕邦喀前经过一座铁门，通向色拉寺后的天葬台。＂日月林卡＂的丹增西绕说，拉萨周围共有108座天葬台，前些年因为看天葬的人多，秃鹫就不敢下来了。一些人把天葬的照片、视频公布到上，不仅伤害了死者亲人的感情，也损害了其神圣性，所以，还是关起门来好。
旅游是应以不破坏当地的自然与人文环境为前提的。保护自然环境，现在渐渐形成共识了；保护人文环，现在很多人认识得浅。保护人文环境，其实更应该小心翼翼。
（图片：色拉寺辩经后的诵经；
帕邦喀，藏语的诞生地；
尧西平康的后院）